日本威士忌分两大流派，三得利跟nikka，上述三款属于三得利的一线品牌，接下来介绍的这是另一大流派nikka。两款威士忌名气上要在宫城峡之上，但跟三得利三款威士忌相比略略差了些，也是相当难找的系列。一、山崎1923年，鸟井信治郎为了寻找最佳酿造威士忌酒厂的地点，在日本各地探访，最后决定在京都西南郊外天王山麓的山崎峡谷建造酒厂。
如何选购威士忌？
近年来，日本独特的自然条件和酿酒技术使得日本威士忌在国际威士忌评选中屡屡超越苏格兰威士忌。买日威必须要买大牌，究竟日本市面上哪款属于一线大牌威士忌。接下来先给大家简单科普一下。一、山崎1923年，鸟井信治郎为了寻找最佳酿造威士忌酒厂的地点，在日本各地探访，最后决定在京都西南郊外天王山麓的山崎峡谷建造酒厂。
山崎峡谷里源源涌流的清澈山泉被日本环境厅评为“名水百选”之一，也是闻名于世的“离宫之水”同时这里汇集了三大河流，木津川、桂川和宇治川，水流交汇时不同的水温形成了终年雾气缭绕的湿润气候适合威士忌的熟成。独特的水环境是孕育山崎单一麦芽威士忌的关键。1924年，日本第一个威士忌蒸馏厂--"山崎蒸馏厂"正式建成。
山崎蒸馏厂的一大特点是使用多种不同形状的蒸馏器，此外还会使用包括水楢桶在内的5种橡木桶，以制作出更多元风格的原酒，令不同年份酒款间拥有鲜明的风格。山崎威士忌是一线威士忌中售价最高的，在日本各大商超，酒庄有年份的一直断货阶段，没年份的也要碰运气，一句总结：不容易找到，就算找到价格也未必是好价，酒友们只能碰运气了。
二、响美有很多种，或具有侵略性，让人紧张到大口喘气却不愿逃离；或太过丰富，让人眼花缭乱，想急切地一再探究，而響的美，底色是“和谐”，就像HIBIKI这个名字在日文中的含义一样。它在青山绿水的背景里一派宁静，在铺满枫叶的地上又很优雅，在毫无意义的桌子上，它独立成诗，骨子里的艺术品。往前追溯，它就是音乐赐予调酒师的神谕。
三得利第二代首席调酒师稻富孝一是个中提琴和交响乐的爱好者，在调響的时候，勃拉姆斯1号交响曲的第四乐章（J. Brahms: Symphony No.1 inc minor. Op. 68）一直在他脑海中盘旋，这款酒的基调从此奠定。一句总结：世界上最伟大的调和威士忌。要找到只能多逛多走，响12跟响17已经停产，所以能撸到一瓶无年份的已经挺不错了，要是在机场免税店看到有年份的，赶紧扫，估计响21也离断货不远了。
三、白州被誉为日本最美蒸馏厂，1973年，在山崎蒸馏厂开设50周年之际，以酿造新口味麦芽原酒为目标的白州蒸馏厂诞生了。它位于山梨县的南阿尔卑斯山脚下，藏匿于森林重重古树之中，气候湿润，空气凉爽怡人，附近还特意建设了“鸟类保护区”，一年之中可以看到将近50种鸟类的身影。优质水源不仅环境优美，白州蒸馏厂还拥有日本“名水百选”之一的尾白川。
尾白川的泉水经过花岗岩的层层天然过滤，可以说是酿造威士忌的最佳软水。水质硬度仅为30（一般苏格兰威士忌的水质硬度为40-120），在全球威士忌酿造使用的水源中都算最低值。跟上述两款威士忌一样，白州的威士忌小编上次到日本简直连瓶子都没见过，可见有多难找，能否找到只凭运气，除非真要到蒸馏所参观，要不然庐山真面目大几率错过了。
日本威士忌分两大流派，三得利跟nikka，上述三款属于三得利的一线品牌，接下来介绍的这是另一大流派nikka。为什么三得利出品的威士忌知名度比nikka要高一些？主要原因是当年两大日威始祖级人物鸟井信治郎和竹鹤政孝两人联手制作出日本第一款威士忌白礼后蒸馏意见产生有分歧，而分道扬镳。鸟井信治郎坚持要做有日本风格的威士忌，而竹鹤政孝这坚持独具一格而又不失苏格兰韵味的威士忌。
四、宫城峡Miyagikyo Distillery成立于1969年，是日本威士忌传奇人物Masatsaka Taketsuru建造的第二家Nikka酒厂，距其姐妹酒厂Yoichi仅30多年。虽然Yoichi建在日本最北部的北海道岛上，但由于气候条件与苏格兰相似，Miyagikyo建在大陆上，毗邻两条河流，为酿酒厂提供清澈纯净的水。
。两家酿酒厂经历不同气候的事实使得Nikka能够生产出一系列风格各异的威士忌，以及一些非常有趣的混合物。这有助于他们创造出广泛而美味的表达方式，以满足各种不同的口味和口味。宫城峡在日本商超并不是太稀缺酒类，但遇见也需要有一定运气成分，相对而言小编能在一家商超跟免税店见到证明这款威士忌相对会比较容易找到。
至于有年份的，很难找到。五、余市、竹鹤日本北海道，雪季從十月到四月，在這雪國蘊藏著媲美蘇格蘭風味的威士忌─「余市」和「竹鶴」「余市」系列威士忌用石炭直火蒸餾的方法，帶有豐富持久的泥炭風味。余市12年富木桶香，又融和了麥芽的甘甜、泥煤的成熟韻味和果實的香氣，容易入口；余市15年帶有如香橙一樣的果實芬芳和醇厚泥煤味；余市20年散發濃郁的木桶香氣與泥煤氣息，與麥芽的甜味形成了豐富的層次，與蘇格蘭風味相近之餘又不失日式的纖細感覺。
两款威士忌名气上要在宫城峡之上，但跟三得利三款威士忌相比略略差了些，也是相当难找的系列。至于轻井泽就别想了，只能在拍卖会见到。各位男士，想扫到心仪的威士忌，只有一个真理，就是不停的走不停的逛不断的找，甚至小编认为寻酒的过程中也挺有意思的，每次逛都必须要有找不到的心理准备，要真有幸碰上（特别是有年份的一线品牌），别犹豫，果断下手，踏破铁鞋无觅处，这些“战利品”来得更加珍贵。
威士忌是怎样生产的？
从爱尔兰修道士把阿拉伯地区的蒸馏技术带回爱尔兰时，威士忌就开始有了萌芽。据不完全统计，爱尔兰威士忌在鼎盛时期，包括一些非法小作坊，那里有上千家的威士忌蒸馏厂。爱尔兰这股威士忌风潮，很快由苏格兰的艾莱岛传遍至整个苏格兰，并且有了非常精细化的发展。根据威士忌风格的不同，苏格兰人将整个苏格兰分为五大产区，它们分别是高地、斯佩塞、低地、艾莱岛、坎贝尔镇。
由于爱尔兰征税、战争及宗教问题，发展一度兴盛的爱尔兰威士忌，遭到前所未有的打击。最糟糕时，爱尔兰的威士忌酒厂只剩下三家，其中包含了最知名的布什米尔酒厂。而在海岸线的另一边，苏格兰的威士忌却迎来了空前的发展，越来越多的人开始前往苏格兰拜佛求经，日本威士忌之父——竹鹤政孝就曾在苏格兰度过了一段很长的学习期。
正因如此，苏格兰威士忌慢慢确定了正统地位，正所谓墙内开花墙外香。这些源源不断的朝圣者，前往苏格兰学习什么呢？学的正是威士忌的酿造技术。威士忌酿造说简单也简单，因为它的流程就这么几个；说复杂它也很复杂，因为要想酿造出有独立风格的威士忌，必须在酿造过程中投入足够的心思。那么，接下来古仓君就带大家了解下威士忌酿造过程，以及不同酒厂的细微差别。
1、发麦在单一麦芽威士忌酿造过程中，最重要的原料就是麦芽，这里的麦芽是指大麦发芽发到一定长度，连同大麦一起被称为麦芽。在发麦过程中，选麦、水源都是极为重要的，比如麦卡伦酒厂使用的是黄金大麦，本利亚克只使用自家酒厂周围生长的麦芽，斯佩塞的本诺曼克酒厂只使用罗马克山的水。很多酒厂都认为，大麦、水能够影响一款威士忌的风味走向，所以在发麦过程中，每个酒厂选用的麦芽、水都是独一无二的，发麦时间也会做一个非常细致的把控。
2、糖化发好的大麦会被磨碎，然后送入糖化槽进行糖化。这个过程麦芽中的淀粉会被分解成更简单的单糖，如果是玉米威士忌、黑麦威士忌糖化道理也是一样的。不一样的是苏格兰大部分威士忌酒厂依旧会使用木质的糖化槽，而美国的波本威士忌很多已经开始使用不锈钢的糖化槽。这两者的区别可能就在于糖化过程中，微生物对于威士忌的作用。
3、发酵发酵是威士忌酿造中最重要的一个环节，通常糖化好的麦芽会进行发酵七十二小时，有的酒厂则会更长。麦芽发酵最关键的是在于酵母菌种的使用，不同的酵母分解出酒精的能力不同，为了达到酒厂想要的效果，酒厂会使用特定的酵母菌种进行发酵。不过更详细的就无从得知了，因此这对于一个酒厂来说算是绝对的商业机密。4、蒸馏麦芽发酵出来的酒精度数是非常低的，因此都需要经过一个发酵过程将威士忌原酒的酒精度数提高至五十至六十度。
威士忌蒸馏最重要的工具就是铜制蒸馏器，为什么要强调是铜制蒸馏器，而不是铁制、银制或者是其他的材质的蒸馏器呢？经苏格兰威士忌长期的实践检验证明，铜制蒸馏器能在威士忌蒸馏过程中，提供催化剂的作用，它不仅可以过滤掉酒中硫化物，还能分解出芳香酯化物，这些酯化物就是威士忌原始香气。另外，不同酒厂的铜制蒸馏器大小、高低、以及蒸馏次数，都会给威士忌风味带来一定影响，比如苏格兰的摩特拉克酒厂使用是2.81次蒸馏，低地的欧肯特轩使用的三次蒸馏等。
5、熟成威士忌原酒蒸馏完成后，会被放入事先选好的橡木桶进行熟成。苏格兰法律规定，威士忌必须熟成三年以上，通常以十年、二十年为主，也有一些年份高达四十年、五十年，但这种威士忌的价格就非常高昂了。橡木桶是威士忌风味的主要来源，酒厂会根据自己的需求选用雪莉桶、菲诺桶、奥罗露索桶、苏玳桶、波本桶等多种桶进行熟成。
酒厂大多数情况下，使用的都是一次熟成，不过现在也越来越多使用换桶的熟成方法。所谓的换桶，就是威士忌先在一种橡木桶中熟成几年，然后再换到另一种橡木桶中熟成几年，这样就可以让威士忌风味更加丰富。6、装瓶威士忌熟成达到一定时间后，就会被装瓶出售，而威士忌的熟成标准通常是由经验老道的调酒师品鉴判断的。威士忌原酒入桶熟成开始，调酒师每天都得盯着这些威士忌，每隔一段时间取出一定量的威士忌进行品鉴，如果酒液已经达到较好的状态，酒厂就会准备将其装瓶。
像这样直接由单桶装瓶的威士忌，叫单桶威士忌；如果是多个橡木桶熟成，不添加水稀释的威士忌，则叫桶强威士忌。由于不加水稀释，威士忌风味表现又比较优秀，所以价格上都比较高。一些在熟成过程中，风味表现并不那么优秀的威士忌，酒厂的调酒师则会根据每一桶威士忌的特点，将它调和成风味、口感相对平衡的常量威士忌。虽然常量威士忌由不同橡木桶威士忌调和而成，不过它依旧被称为单一麦芽威士忌，因为它们依然来自同一个酒厂，风格个性都是比较统一的。
如何评价日本威士忌？
近几年，说到日本威士忌，人们可能想到的第一个词就是“贵”。抛开已经停产的轻井泽不说，就余市、山崎两个蒸馏厂的基础年份威士忌，售价就已经高的离谱，有种空中楼阁的感觉。其中，他们20年的单一麦芽威士忌，基本价格就已经在万元以上了；年份超过30年的威士忌，基本上可以买下一瓶苏格兰50年左右的威士忌；而50年的山崎，拍卖价格更是过了百万。
那么，这就会引起很多威士忌爱好者心中的疑问：日本威士忌真的有这么好吗？让我们把时间回到2010年左右，其实那是的日本威士忌产业的发展已经非常成熟。他们从最初的单纯模仿苏格兰威士忌，已经衍生出自己产区独有的东西，但那时候的日本威士忌基本乏人问津。作为一个行业内的从业者，为了弄清楚日本威士忌的发家之路，询问了更早期接触该行业内的同事，他给我的回复是两个字“营销”。
在早期，日本酒厂为了让自己的威士忌被更多的人接受，发起了日本酒厂游的一系列活动。活动大致内容是，邀请国内有一定影响力的经销商、威士忌团体参加他们的酒厂深度游。全程费用大致为1到2万，还送每个参加者100瓶的白州威士忌，相当于免费去日本游一趟。这样的做法，日本威士忌酒厂方面就可以以此为噱头宣传说：国内某某某大咖，亲自造访他们的威士忌酒厂，从而将国内威士忌饮家的焦点一下子转移到日本威士忌酒厂。
另外一个高明之处在于，日本酒厂方面知道，送100瓶威士忌给这些威士忌大咖，他们也是不会喝的，因为当时日本威士忌的口碑确实比较一般，但为了避免不造成浪费，这些参加酒厂游的大咖，就会把这些威士忌送给周边的饮家。试想，假借大咖的手送出威士忌，比起当时日本酒厂苦口婆心的卖威士忌是不是在效果上要好的多？这是其中一点。
在实现品牌传播之后，日本威士忌做的就是提升品牌价值，这其中他们最主要的做法就是惜售。从最初的三五百块，到后面的大几千甚至上万，你会发现无论你多有钱，没有一定的渠道就是买不到日本威士忌。越买不到的东西，就会越发会让人们觉得它珍贵。在经济学上有一个非常经典的故事，一根稻草如果你不加修饰放在市场上，那么一个月也不会有人光顾，但如果你给它加上一个玻璃框，可能一早上就被抢走了，而且价格还不菲。
日本威士忌就是这么做的，惜售只是他们提升品牌价值的第一步，第二布是疯狂推高他们高年份威士忌的价值。在拍卖市场上，日本年份超过三十年的威士忌，几乎一月一价，而且每次都要比上次高。除此之外，在一些知名威士忌烈酒赛事、期刊评选杂志上，日本威士忌在近几年都盘踞榜首的位置。这是否说明了日本威士忌已经全面领先与行业了呢？这个问题仍然值得深思。
不可否认，比起绝大多数新兴的威士忌产区，日本威士忌确实有其优势之处，但绝对达不到现在这种令人感觉有些虚无缥缈的发展态势。因此，如果你只是抱着尝试尝试的态度，那么可以买上一两只品尝一下；如果你是想着囤积收藏，那么我觉得还需要慎重考虑一番。随着日本威士忌价格的上涨，目前国内也出现了一大批日本贴牌威士忌。在当今日本威士忌市场上，普遍呈现出上层偏高、下层偏乱的局面。