波尔多葡萄酒。第二类：IGP，地理标识保护葡萄酒/国家葡萄酒。“老葡萄藤”对于葡萄酒购买者来说是一个很容易理解的卖点。“老葡萄藤”(AlteReben(德语)、Viees-Vignes(法语)、ViasViejas(西班牙语)和VinhadVelhad(葡萄牙语)出现在许多葡萄酒标签上。
什么葡萄酒好喝？
这个问题问的有点大，之言片语很难解释，也很难被吸收，小缪我就简单说下各国常见酒庄品牌吧。1、国产张裕、长城、王朝、通化、威龙、丰收、新天、宁夏红、云南红、香格里拉、龙徽、怡园、莫高、天瑟、银色高地，贺兰山等；2、法国法国葡萄酒好品牌实在太多了，简单说下。“酒中之王”和“世界酒王”：罗曼尼•康帝酒庄超一级酒庄：滴金酒庄十二大名庄：拉菲、拉图、侯伯王、玛歌、木桐、柏图斯、欧颂、白马、里鹏、柏菲、金钟、雄狮。
波尔多其他名庄：1855梅多克列级酒庄61家；波美侯三十大名庄；格拉芙16个列级庄；苏玳和巴萨克特一级和一级共12个酒庄；圣爱美隆一等列级和列级酒庄18个；这些不赘述了。勃艮第名庄：勒福莱庄园、乔治鲁米耶、勒华、亨利贾耶尔、里戈贝莱尔侯爵、科奇、法莱丽、杜雅克、杜加等。3、智利 以十八罗汉马首是瞻，活灵魂酒庄的活灵魂、蒙特斯酒庄的蒙特斯欧法大M和蒙特斯富乐、干露酒庄的魔爵红、伊拉苏酒庄的马克西米诺 、查威克、桑雅、天鹰酒庄的天鹰、卡博诺、桑塔丽塔酒庄的真实家园、柯诺苏酒庄的逸品、威玛酒庄的威玛1号、卡门酒庄的金标珍藏、拉博丝特酒庄的阿帕尔塔红、胜卡罗酒庄的世纪传承、金色圣殿酒庄的金色圣殿、七谷酒庄的塔塔依和木兰笛酒庄的木兰笛顶级干红。
4、意大利四大雅的西施佳雅、索拉雅、奥纳雅、嘉雅、巴巴莱斯科、巴罗洛、阿曼罗尼、蒙塔希诺布鲁内罗、基安蒂等5：加拿大云岭庄园、哈伯庄园、湖景庄园、诗樽庄园、克莱姆斯庄园、金字塔庄园、卡拉拉庄园、索诺兰庄园等6：美国作品一号、啸鹰、山脊、鹿跃、萨克斯姆、哈兰、戴利、圣密夕等7、澳大利亚奔富系列、杰卡斯、禾富等8、英国尼丁博、荡恩教堂、里奇维尤、丹比斯、古思博、泰亭哲等9、德国伊慕、露森、海格、普朗、罗伯特威尔、约翰山、杜荷夫等10、西班牙贝加西西里亚、阿塔迪、 康塔多、平古斯、奥瓦帕乐、伊拉姆、桃乐丝等11、葡萄牙辛明顿、 瓦拉多、飞鸟园、泰勒、芳塞卡、尼伯特等。
怎样辨别红酒真假？
法国作为旧世界的葡萄酒生产大国，法国对酒标的内容和标识有非常详细和严格的规定，任何一个酒庄、酒商、酒厂都必须严格遵守这些规定。尽管酒标以法文为主，但只要知道几个简单的关键字，基本上了解某一款酒的质量和合理的价格范围，从而更有依据更自信满满地做出购买决定。第一个关键词：AOC/AOPAOC是Appellation d’origine Controlee 的简写，appellation在法文中是“名称”的意思，origine 是法文“原产地”的意思，controlee 是法文“管制、控制”的意思，因此AOC直译过来就是“原产地名称管制”。
Appellation d’origine Controlee中的d’origine被FAUGERES取代，说明这款酒的原产地是AUGERES，AUGERES（福热尔）是法国的一个产区地名。但大家比较常见的是Bordeaux（波尔多）。2008年欧盟对原产地保护进行了一些改革，法国也把“Appellation d’origine Controlee”改成为“Appellation d’origine Protegee”即“原产地名称保护”，简写为“AOP”。
因此2008年份以后的法国酒，酒标上可能标注的不是AOC，而是AOP，但AOC还在广泛使用。法国对AOC的酒有非常严格的规定，主要内容包括：1，酿酒所用的葡萄必须全部来自这个产区，不能使用产区外种植的葡萄；2，对酿酒使用的葡萄品种有严格规定，称为法定葡萄品种，只有使用法定葡萄品种酿的酒才能标注AOC。
如波尔多产区法定的红葡萄品种有赤霞珠（Cabernet Sauvignon），品丽珠（Cabernet Franc），梅洛（Merlot），小维多（Petit Verdot）、马尔贝克（Malbec）和佳美娜（Carmenere）六种。只有用这六种葡萄之一酿制的或用其中几种混酿的酒才能使用波尔多AOC。
3，对葡萄的成熟度和酒精浓度有严格的要求，成熟度不满足要求的葡萄不能用来酿制AOC酒。4，对每公顷葡萄园的产量有严格的要求，单产不能超过规定的数量。5，对葡萄的种植管理方法有明确的要求，如种植密度、剪枝、棚架、灌溉等都有明确的规定。6，对酿酒方法有详细的规定，在酿酒过程中必须严格遵守。波尔多地区有60多个不同的AOC，十分复杂繁琐，这些AOC大致可以分成三大类：第一类：大区级AOC，这是最低级别的AOC，覆盖范围最广，要求最松限制最少，因此平均售价也最低；第二类：子产区级AOC，这个级别处于中间位置，与大区级比起来，覆盖范围小很多，同时要求更多，限制更严，平均价格比大区级贵不少；第三类：村庄级AOC，这是最高级别的AOC，覆盖范围最小，要求最多，限制最严，平均价格最高。
记住在这些AOC中覆盖范围越小价格一定会越贵，如下图：第二个关键字：IGPIGP是“Indication Geographique Protegee”的简写，指的是“产品地理标志保护”。和AOC/AOP相似，IGP也对葡萄的产地、品种、单产、酒精度、葡萄园管理及酿酒技术有明确的规定，但没有AOC那么严格。
如大部分AOC对单产的限制是每公顷土地最多可以出产6000升葡萄酒，而IGP的上限是每公顷可以出产9000升葡萄酒。由于IGP的要求比AOC要宽松一些，因此其平均价格也比AOC酒要低不少。如果同一个产区的IGP酒的价格与AOC酒的价格相差太大，你就要注意啦，除非有特别令人信服的原因，否则你可能被老板给忽悠。
AOC的酒并不一定比IGP的酒更好喝，但其需要遵守的法规确实比IGP酒要严格。这就好比不是所有茅台集团的酒都比出自茅台镇的其他白酒好喝一样的。第三个关键字：Vin de Pays法国酒的酒标上另一个常见的字是“Vin de Pays”，它的意思是“国家葡萄酒”。这个酒标说明这是一款Vin de Pays的酒，后面的Du Vaucluse指的是产区或者直接是数字代表年份。
Vin de Pays的规定比AOC要宽松些，其实Vin de Pays与IGP是一样，事实上这个类别已经被IGP取代，就是IGP！但法国人可能是比较恋旧、保守，更愿意继续使用Vin de Pays这个短语来代表这是一款IGP类别的酒。在酒标上，Vin de Pays后面通常会标出产区。最常见的是“Vin de Pays d’Oc”或简单地写成“Pays d’Oc”。
这是来自法国南部朗格多克产区的酒，由于该产区的产量巨大，市场上相当一部分Vin de Pays都是来自这个地区，因此Vin de Pays d’Or 或 Pays d’Oc更加常见。第四个关键字：Vin de Table这是最基本的法国葡萄酒，没有产地标识，限制最少。Vin de Table目前已经被Vin de France取代，但还有很多酒庄乐于继续使用更加传统的Vin de Table。
这类酒的葡萄可以来自法国任意地区，可以用不同品种的葡萄混酿，也可以用来自不同地区的葡萄混酿。简单一句话，只要是用法国葡萄酿的酒，都可以称为Vin de Table 或 Vin de France。这种桌酒在法国的售价非常便宜的，通常仅为3-4欧元，甚至还要低一点。虽然是桌酒，但也要看是哪个产区的，如朗格多克价格就像相对贵一点。
总结法国酒三大分类：第一类：AOC/AOP，法定产区葡萄酒。对这类酒的要求最高，限制最多，因此其平均价格也是最贵的。第二类：IGP，地理标识保护葡萄酒/国家葡萄酒。这类酒也要遵守很多规定，但与AOC/AOP比起来，要求要低一些，限制少一些。Vin de Pays, Vin de Pays d’Or, Pays d’ Or等都属于这一类。
第三类：Vin de table/Vin de France，桌酒。对这类酒几乎没有限制，要求最低最宽松，只要是用法国葡萄酿制的就行。这种酒价格非常低廉，常常只要3-4欧元，甚至更低。如果以后有人拿Vin de Table/Vin de France卖你AOC/AOP的价格，你应该知道怎么回应他了吧！。
为什么智利红酒那么便宜？
这个问题实在不成问题，没有什么好解释，因为太简单了→种葡萄本来就是很便宜的成本，只要你种它就长就有葡萄，有葡萄就有汁。葡萄汁变成红酒几手没有成本。所以红酒可以非常便宜。我曾经出差去地中海南部的阿尔及利亚。这个阿拉伯国家以前是法国殖民地，现在的官方语言还是法语。它在盛产美酒的法国南部，(法国就在地中海的北部)。
阿尔及利亚盛产葡萄而且品质比法国南部更好→因为制酒的葡萄必须产于环境干燥的地方。阿尔及利亚的沙漠气候比法国南部干燥。因为此国曾经是法殖民地所以法国人在此教会当地人制红酒和品尝红酒。在阿国的红酒每瓶价格与可口可乐和矿泉水一样。我住的酒店在海边是该国最高级的。我在酒店每天每餐饮红酒，因为酒价和可乐与矿泉水一样，不喝太浪费机会呀！智利的红酒再贵也不比可乐矿泉水便宜吧？也没有阿尔及利亚的法国红酒好吧？我碰到做红酒的人就叫他们去进口阿国的红酒。
几百元的葡萄酒真的不能喝吗？
你好，很高兴回答你关于＂几百元的葡萄酒，真的不能喝吗？＂这个问题。每个人的消费观、价值观都不一样，虽然有句老话叫做，＂一分价钱一分货＂，但对于我个人来说，几百元的葡萄酒是可以喝的，如果买到正规渠道葡萄洒，还可以选择到质量比较好的葡萄酒呢！一些大型的商场、超市，节假日就会推出特价的进口红酒，那这些进口红酒呢，真的不贵，有的几十元到几百元价格不等，用心挑选，就能挑到宝。
葡萄藤是越老越好吗？老藤葡萄酒为何受到一些人的青睐？
“老葡萄藤”对于葡萄酒购买者来说是一个很容易理解的卖点。“老葡萄藤”(Alte Reben(德语)、Viees-Vignes(法语)、Vi as Viejas(西班牙语)和Vinhad Velhad(葡萄牙语)出现在许多葡萄酒标签上。消费者通常会将此作为质量的标志。但大多数人都不太清楚为什么会这样。大多数爱好者会有一些想法，低产量的老葡萄藤会把它的能量投入到较低数量的浆果中，从而提高整体的质量。
古老的藤蔓具有更大的认知感，这种感觉可能在不同的层次上被理解。这与许多葡萄酒生产商的观点相联系，认为葡萄树的年龄会增加风味的表达。对于营销者来说，葡萄树的年份是可以用来作为卖点的一个有用的属性。但它的含义并不总是明确的。没有法律定义来规范这一术语的使用。一些很棒的葡萄酒可以用青藤酿造。最著名的例子是传说中的1961年。
波尔多葡萄酒。许多这样的葡萄酒，比如白雪公主依赖于1956年严寒后种植的藤蔓。老藤定义几个国家或葡萄酒产区已经制定了识别、登记、分类和保护老葡萄园的计划。但是，对于葡萄树能被成为老藤所必须达到的年龄，世界范围内还没有一致的定义。葡萄的平均年龄可能因地区而异，因此老葡萄地位的阈值也会有所不同。最早的葡萄园俄勒冈州可追溯到20世纪60年代，随后在1990年代初出现了一波种植浪潮。
后者可能被视为刚刚进入他们的种植地点，也许还差十年才能增加该州的老葡萄藤组合。在新西兰，绝大部分种植的葡萄树都是在2000年以后，所以20世纪90年代初，人们会从不同的角度来看待葡萄树。许多存在于1985年之前的葡萄园已经消失或重新种植了一个更时尚或更高质量的葡萄品种。加利福尼亚洲受AVA、生产者、生产方法和稀有值等变量的影响改变了老藤蔓的概念。
“辛范德尔”价格最高的葡萄酒的标签，来自马蒂内利，图利，威廉姆斯塞利姆和其他人倾向于喊”单一葡萄园“，而不是”老藤“。这个术语通常等同于树冠活力和果实产量明显下降的年龄。25至40岁之间的数字往往被认为是葡萄种植寿命的最佳时期。很方便，这相当于人类的一代。当谈论古老的藤蔓植物时，拟人化常常会悄悄地出现。
它们有较少的精力，专注于更少的事情，在外表上虽然不是那么好看，但似乎更有“智慧”。加州酿酒商肖恩·萨克里(SeanThackrey)把老葡萄树的地位定义为：当根系达到最充分的程度时。根系生长与冠层生长密切相关。前者受激素(生长素)产生的影响很大，开花器官在林冠内。在欧洲，次生土危机破坏了葡萄园，以至于许多葡萄园被毁掉，取而代之的是嫁接到美国砧木上的新葡萄树。
这导致了一种情况，即在新葡萄园里有更多的老葡萄藤。最古老的嫁接藤蔓一般可以追溯到20世纪初。许多最早的嫁接藤蔓从19世纪后期就失败了。由于全球冲突和经济衰退，欧洲大多数嫁接的老藤蔓都是二战后种植的。所有关于衰老(生物老化)的原因和机制的研究都处于起步阶段。在葡萄栽培方面，情况并无不同。葡萄年龄的定义往往是根据外表和性能的降低来表述的。
我们还不清楚为什么老葡萄藤会产生较少的叶子和果实。那么，老葡萄酒味道更好吗？确定答案几乎是不可能的，主要原因是职权范围不一致。特别调查往往无法清楚地从“嫁接与未接枝”问题中解决“老与不老”的问题。嫁接藤蔓在方程中引入另一个变量是有道理的：砧木。如果不仔细配合品种和土壤，可能会产生负面影响。当酿酒师谈论老葡萄酒厂时，往往会出现这样的情况。
人们常说，它们的深度、复杂性和结构都在增加。许多生产商认为，随着葡萄酒的老化，葡萄酒的香气和味道更多地取决于葡萄酒的味道。这种结果是大多数中小型酿酒商的目标。对于较年轻的葡萄藤来说，无性系选择和选择砧木等变量有更大的影响力。叶子较少的藤本植物，具有较少的树荫，往往会产生低水平钾的果实。这是许多营养物质之一，作为酒石酸和苹果酸的缓冲。
高水平通常与葡萄中的高pH值有关。因此，古老的藤蔓，它们较少的阴影遮蔽，可能会产生更好的酸度水果。这里还有一个自我选择的元素。种植者将坚持他们表现最好的藤蔓，进行包裹，这样，表现最好的藤蔓就会变成古老的藤蔓。一旦它到达酒厂，古老的葡萄果实可能会让酿酒师用更多的精力。巴罗萨和其他古老的葡萄热点超级古老的藤本植物通常位于沙质或片状土壤(害虫无法生存)或岛屿或其他受地理保护的地区。
在沙地普罗旺斯和摩泽尔石板斜坡上，仍然有一些古老的藤蔓。希腊的岛屿的圣托里尼这方面的好处来自与世隔绝和火山土壤。它没有受到植物体的影响，而且藤蔓也是种在自己的根上的。传统上，他们被弄成一个篮子形状，水果在里面，保护它不受风的影响。有些据说有400年的历史。尽管阿根廷位于安第斯山脉的另一边，但聚硅氧虫并没有传播到智利。
山太大了，虱子无法穿越。这个巴罗萨南澳大利亚地区可以说是最古老的未嫁接葡萄树的聚集地。巴罗萨地区反映了他们的财富，于2009年推出了“老藤宪章”。它按年龄登记葡萄园块，以帮助保存和推广老葡萄藤。这些类别如下：巴罗萨老葡萄藤：35岁或以上巴罗萨幸存者葡萄酒：70岁或以上巴罗萨百岁老人藤：100岁或100岁以上巴罗萨祖先藤：125岁或以上。
在加利福尼亚(也就是整个美国)，洛迪是老葡萄藤的中心，其中许多都是仙芬德尔。在这里，历史葡萄园协会可以定义任何超过50年的老葡萄园遗址。额外的葡萄树年龄有效地抑制了津凡德尔过度种植的倾向。但近年来，由于各种因素，老藤地已被清理。这些因素包括不同风格的新芬德尔的整体需求下降。洛迪在寻找足够的劳动力来照料葡萄藤或提高成本效益方面也遇到了困难。
收益经济学葡萄藤可以有很长的寿命。遍布世界各地的是几个世纪前的个别藤蔓。在南蒂罗尔和马里博有著名的例子，斯洛文尼亚，它们有350多年的历史，生产名副其实的农作物。1769年，英格兰汉普顿宫中的大葡萄园(希瓦·格罗萨/黑皮诺品种)被搬到了现在的地方。它是世界上最大的栽培葡萄园，平均产量为600磅(272公斤)。
在许多国家，产量较低的藤蔓继续被剥去。它们可能被其他高产品种或全新作物所取代。即使是最珍贵的历史地块，如果它不能产生足够的果实，使经济上可行，考虑到他们经常需要的额外关注的劳动力成本，就可能不得不被挖走。几十年前南非当葡萄藤到了十几岁的时候，被拔出藤蔓是很平常的事。为了平衡起见，这个国家现在有大约2700公顷的老葡萄园，由葡萄学家和老葡萄冠军RosaKruger记录。
最古老的可追溯到1900年开始记录的时候。法国在20世纪90年代和21世纪初，外国人抢购了许多“无益”的老葡萄园。法国的老葡萄种植者们很高兴通过出售辛苦工作的地块来获得他们的一笔退休金。新主人对产量的期望值一般较低，而对葡萄酒价格的期望值较高。也许令人惊讶的是，在本世纪头十年中期，可以购买其中一些受人尊敬的巴罗萨。
但这更多是由于从跨国公司购买合同的失败所致。在整个葡萄酒生产世界，葡萄酒价格肯定与葡萄产量没有直接的反比关系。即使是价格昂贵的波尔多酒庄，也常常在葡萄树35岁左右时将其磨干，以确保产量保持一致。尽管如此，大多数顶级酒店都将这种水果从较年轻的葡萄藤(可能还不到15年历史，用于分级种植)放入他们的第二种葡萄酒中。
非常年轻的用于酿造葡萄酒的水果往往会大量出售。古老的藤蔓更坚硬吗？与20年前的藤蔓相比，很老的藤蔓是否更坚硬或更脆弱并不一定是一个问题。很容易认为他们比刚走出苗圃的小藤蔓更坚强。与成熟藤本相比，有积极的一面，也有消极的一面。根据定义，古老的藤蔓是坚韧的。他们可能经历了许多苦难和恶劣的气候和天气事件。另一方面，年龄也会带来一系列问题。
这可能包括一个长期的生长情况，如一种病毒，具有越来越明显的症状。此外，一个问题可能削弱藤蔓，使其更容易受到新的威胁。古老的藤蔓似乎有更坚硬的叶子，也许是因为在一个不那么杂乱的树冠中，每一片叶子都能获得更多的阳光它们具有更强的抗病性。一个更开放的，充满氧气的天篷也提供了更多的机会，方便疾病或霉菌采取行动。
老藤根和菌根成熟的根系进一步扩展，具有更大的表面积。这意味着它们可以从更大体积的土壤和地层中吸收水分。因此，它们能够比幼嫩的藤蔓更好地处理干燥的条件。此外，随着根系的扩展，菌根也越来越多。它们是藤本植物(或其他绿色植物)和真菌之间的共生网络。涉及各种化学和物理过程。真菌通过根组织获得接近常量的碳水化合物。
作为回报，藤本植物从真菌通过其细丝网络吸收水和矿物质营养的能力更强，长丝网络比根毛有更大的表面积。有些真菌可以提供植物无法单独获得的土壤养分。这在粘土基或重碱性土壤中尤其有益。由于菌根网络的扩展，较老的藤蔓可能有更强的防御机制。这种真菌已被证明能产生对线虫有害的毒素。它还可以保护藤本植物免受土壤毒性。
在某些情况下，菌根网络可以连接个别植物。据了解，当一种植物被昆虫附着时，这些链接可以用来发出警告。受影响的藤本植物和未受影响的藤蔓都可能引发挥发性有机化合物的产生，以吸引食肉动物。灌溉和肥料优质葡萄酒生产相关的老葡萄藤一旦建成，往往会干燥。灌溉可以使它们依赖较浅的根系，因此可能寿命较短。有时，在老葡萄藤上用滴灌来增加产量。
老葡萄藤可能需要一些肥料的帮助，以保持生产力。如上所述，遮荫水平较低的树冠导致低钾水平。这会导致更高的酸性。平衡水平的钾与其他营养物结合在一起会影响植物的健康，并帮助植物对抗有机和非有机胁迫。精确的需求可能因品种和地点而异。洛迪的老藤本植物Zinfandel需要营养帮助，原因有几个。这里的土壤中镁含量很低。
钾、铵和钙(关键的肥料成分)都与镁竞争，因此任何应用都必须仔细判断。作为一个品种，新凡德尔容易出现缺硼现象。这反过来导致硝酸盐在叶片中的积累，变得斑驳和苍白。肥料中添加硼有助于葡萄转化硝酸盐含量，使叶片变暗，促进果实成熟。地上葡萄栽培因素由于老葡萄产量较少，每个浆果上的藤蔓能量所占比例较高。反过来，更集中的葡萄酒的结果。
这从本能上看似乎是明智的，但在科学上没有得到证实。在地面上，年代久远的藤蔓有大量的树干和树枝。这为葡萄提供了比较年轻的藤蔓更多的碳水化合物储备。但是叶子创造了这些碳水化合物，而老藤蔓的叶片密度也在下降。因此，更少的果实被创造出来，并且从一个完全的冠层中产生过量的碳水化合物的风险导致了一个额外的枝条生长的恶性循环。
增加树干的尺寸会带来一些问题。机械造成的损害更有可能是当树干突出到行间空间时。此外，任何拆除旧木材的主要操作都暴露出藤蔓内部结构。因此，老葡萄藤往往在干旱时期工作，那时候的风险较低。年龄和葡萄树平衡当产量和营养生长(即葡萄产量)有一个最佳的关系时，葡萄被描述为处于平衡状态。对果实质量和数量进行了优化，并有足够的叶片覆盖，以保证葡萄的可持续生产力。
一般来说，年龄往往为葡萄生产提供了更多的自然平衡。老葡萄藤不太可能需要树冠或作物减少。减少的树冠也有助于葡萄适应干旱和雨季。在非常干旱的年份，它花费较少的资源达到它的“平均”叶生长。在潮湿的年份，与较年轻的藤蔓相比，冠层的生长将受到限制。这反过来又意味着，在这两种情况下，更高比例的资源被推向了果实。藤蔓通常被说成是一种“记忆”，因此更能适应年龄增长的条件(上面提到的“智慧”)。
它可能有许多影响作物大小和质量的“内部”因素，因此外部变量就不那么重要了。老葡萄园再植简单地说，老葡萄藤比年轻葡萄更有可能死去。种植者对此的反应可能各不相同。最明显的是接受损失和每公顷递减的产量。为了保持老葡萄园在其根上的产量，一些葡萄种植者将使用。泥屋-分层-来取代一个枯萎的藤蔓。在这里，一个枝条仍然附着在附近的活藤蔓被埋没在土壤和堆肥。
一旦一个根系被令人满意地建立起来，形成一个基因上相同的藤蔓，这个链接就会被切断。在一个古老的葡萄园，这被认为保留了一些较老藤蔓的特征。另一种选择是种植一些幼嫩的藤蔓。这减少了园区内的平均年龄，并意味着葡萄园处理和收获时可能需要多次处理。但它保持了种植密度和藤蔓之间的竞争广泛一致。结语显然，坚持与老藤蔓移植是有好处的。